…Этапы настройки фотоаппарата

От ivchi

 

Для большинства людей настройка фотоаппарата, в разных световых условиях целая морока, особенно начинающий фотограф. В большей степени данная статья им и предназначается. Именно в этом чаще всего и путаются мои ученики и даже после учебы, забывая и не повторяя весь материал практически закрепляя его. Попробуем облегчить жизнь людям и написать статью в виде справочника.
ПЕРВОЕ:
НЕ ИЩИТЕ ОЧЕНЬ ЛЕГКИХ И ПРОСТЫХ «ПАНАЦЕЙНЫХ» ПУТЕЙ УПРАВШЕНИЯ ФОТОТЕХНИКОЙ. НА ФОТОАППАРАТЕ НЕТ НИ КНОПКИ, НИ РЕЖИМА «ШЕДЕВР».
Почти все начинающие, курившие себе зеркальную фотокамеру, естественно начинают работать в «зеленом» автоматической режиме. Это естественно, так как нет знаний управления техникой, ни желания читать инструкцию к применению камеры. Для нас россиян это нормально, мы все любим быстро и просто. Для этого мы и существуем, пожалуй, в смысле фотограф . Для большинства людей именно этого режима и хватает, а покупка данной техники мотивированно кажущейся простотой эксплуатации, крутостью и солидным видом со стороны… Профессиональные фотограф такой тип работы с фототехникой зачастую характеризуют как «обезьяний», и режим в котором работают любители как, обезьяну режим. Если обезьяне дать камеру с включенным «зеленым» режимом, то думаю, что и она рано морозно отнимает шедевр.
Ладно, шутки в сторону, перейдем к главному.
Для начала нужно разобраться, что это за такой обезьяну режим, как он работает, и можно ли так же быстро и качественно снимать не в полном автомате, а других режимах.
Основной задачей данного режима — это возможность снимать комфортно с рук в любых световых условиях. Его задача получить стандартную экспозицию, не смотря ни на то какой световой рисунок вы получите, а главное, чтобы выдержка была комфортно для сьемки с рук. А происходит с камерой следующее: в первую очередь автоматика камеры поднимает чувствительность (ico) на максимум возможного, дабы выдержка была не менее 1/50, а при нехватке, света она его добавит с помощью вспышки. Сделаем выводы: ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПОЛНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ ЖЕ УСТАНОВКА КОМФОРТНЫХ ДЛЯ СЪЕМКИ С РУК ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФИКСАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ЗАМОРОЗКА). Получатся, что камера только замораживает в любых условиях, а сделать творческий кадр с размытием подвижных объектов не получиться. Не получиться у вас в данном режиме размыть водопад, оставляя все в резкости, кроме самого водопада, делая картинку более мягкой и чарующей. Еще один минус данного режима — это невозможность управлять ГРИП (глубиной резкости). Большая примечательность зеркальной фотокамеры, это умение размывать задний план за объектом, при условии, если у вас имеется все же светосильный объектив. Но самое страшное, что вы не можете управлять ГРИП . Это остается за пределами возможности фотографа снимающего в обезьянимым режиме, так как камера всегда буде открывать диафрагму на максимум. Самое страшное в данном режиме, что он нам не подконтролен нам, а соответственно, вы не можете знать, какой результат получится. Про творческие элементы фотосьемки вообще можно забыть.
На этом, пожалуй, закончим автоматическим режимом.
И так, с чего же начать настройку фотоаппарата? Разберем по этапам:
1. Освещение — для начала, необходимо определиться в каком освещении вы находитесь. Именно от освещения будет зависеть, какой режим вам необходимо выставить и какие поправки вам необходимо сделать. Исходя из освещения, вы будете определяться, с каким объективом вам работать. Если съемка ведется с рук, то нужна сверх светосильная оптика. Особенно если объекты будут у вас подвижные. Если же вы снимаете статичные объекты и вам необходима большая глубина резкости, то вам понадобиться штатив. Бывают случаи, когда нам необходимо добиться размытия для создания эффекта движения, то в данном случае вам понадобиться вспышка, для фиксации объекта.

2. Экспозамер — часто люди забываю о таких параметрах, а зачастую вообще о них не знают. Есть такая штуковина в любом фотоаппарате как экспонометр, который замеряет количество освещения отраженного света. Это говорит, что камера может замерять только отраженный свет, вспышку же камера замерить не сможет. В общем вот, экспонометр замеряет освещение и дает подсказку в мануальном режиме или же автоматически выставляет выдержку или диафрагму, а иной раз и оба значения в зависимости от режима съемки. Экспозамер же может замерять экспозицию по всему кадру (оценочный замер), или же частично, сужая область до маленькой точки (центровзвешеный, усреднённый, частичный или же точечный замер (о них читать в инструкции к применению)), по которой мы можем замерять в нужном нам участке кадра, определяя более точно экспозицию. Рекомендуется использовать точечный замер только тогда когда объект не подвижен и съемка идет в спокойной обстановке. Замер чаще всего производиться по самым ярким участкам главного объекта. Если же вы снимаете репортаж, то рекомендуется использовать большую площадь замера в кадре, а нехватку или излишек освещения компенсировать экспопоправкой.

3. ICO — тут главное определиться как и в какой обстановке вы будете снимать. Если это съемка с рук, в плохом освещении, то мы повышаем ICO исходя из подвижности объекта. Повышая ICO, мы ускоряем выдержку, тем самым это позволяет нам фиксировать объект (замораживать его). При большом количестве света, естественно мы понижаем чувствительность матрицы до минимума. Помните, повышение ICO всегда приводит к увеличению шумов и уменьшение резкости впоследствии обработки при их удалении. Помните что даже для статичных объектов при съемке с рук в плохом освещении, ваша выдержка должна быть не менее 1\20, и вас не должно трясти. Для этого нужна правильная стойка в пространстве, правильное дыхание и спокойствие. Не спешите, она нужна при ловле блох.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!